Какой программой лучше выжигать лазером


Почему лазерный ЧПУ станок не подходит для выжигания портретов? | Журнал Ярмарки Мастеров

Правильнее даже задать по-другому — Почему лазерный станок не подходит для выжигания красивых портретов?

Поработав с лазерными ЧПУ станками и посмотрев работы разных фирм на данном оборудование, сделали один единственный вывод, что он хорошо подходит исключительно для задач связанных с написанием текстов, орнаментов и подобного векторного изображения, но никак не для фотографий (растрового изображения).

Так как мы ставили цель при создании Пиропринтера выжигать именно портреты, то мы отказались от использования лазера в качестве выжигающего элемента на станке.

Эксперимент выжигания на лазерном станке и на нихромовом ЧПУ выжигателе

Мы провели этот эксперимент для того, что бы не быть голословным и показать, почему нам не нравятся портреты на лазерных станках. Мы взяли фотографию ребенка, которая перед этим была минимально обработана (т.е. переведена в черно-белые тона и поднята контрастность изображения). Подготовленный файл загружался один и тот же в программу и для выжигания на нихромовом станке и на лазерном. Перед выжиганием ни одна из фанерок не была обработана растворами, только прошлись шлифмашинкой.

Для выжигания на лазерном станке использовалась программа РИБС, она лучше всего дает возможность выжечь растровое изображение на лазерном станке, в программе РИБС для этого много возможностей настроить.

На фото ниже: показана сначала работа на лазерном станке, а потом на нихроме.

По фотографии видно, что на лазере меньше полутонов, чем на нихроме. И картинка на нихроме за счет этого получается более живая, т.к. виден объем лица и передано большее количество полутеней. На лазерном станке за счет отсутствия полутеней лицо плоское, а попытки создать полутени в районе подбородка делают ощущение легкой небритости на лице ребенка.

Оба портрета для сравнения формата А4, на лазере портрет выжигался — 5 часов, на нихроме — чуть меньше двух часов.

Если посмотреть фото приблизив, то видно, что на лазерный станок пытался создать полутени. Но так как лазер полутени создает уменьшением или увеличением количеством точек на площадь. То в итоге, при близком рассмотрении, все это становится хорошо видно.

Четыре основных момента, из-за которых лазерный ЧПУ не подходит для выжигания фотографий:

1. Полутени и способ их создания

Сложность для лазерных ЧПУ выжечь красиво растровое изображение заключается в том, что это он не делает нормальных полутонов. Полутона создаются все теми же точками. А лицо и волосы человека создаются красиво именно за счет большого количества полутеней на изображении. В данном случае лазерный станок при помощи уменьшения количества точек на 1 квадратный мм делает часть изображения светлей или темней. То есть вместо того что бы сделать просто тон выжженой поверхности светлее, он ставит не 20 черных точек рядом к примеру, а 10 точек. За счет уменьшения количества точек создается образ человека, который получается узнаваем и даже портрет может быть симпатичным, но только при условии если на него смотреть издалека. При близком рассмотрении сразу стает видно выжигание точками.

На этой картинке выжигание совершено на лазерном ЧПУ. Тут видно за счет чего создавались полутона.

Нихромовый ЧПУ работает построчно и меняет время соприкосновения с поверхностью, за счет чего изображение получается с полноценными переходами теней и света.

2. Скорость выжигания

Выжигание растровых изображений лазером происходит долго, вернее очень долго, если сравнивать с работой нихромом. Особенно после того как мы усовершенствовали станок и программу, для выжигания нихромом, получилось увеличить скорость выжигания почти в 2 раза.

Когда говорят о скорости выжигания лазера, то обычно приводят расчет выжигания текста или векторного изображения, а это естественно не портрет и выжигать с той же скоростью портрет лазерный станок не будет.

Для примера, что бы быть объективным нихромом выжигание формата А4 происходит за 1,5-2 часа. На скриншоте человек пишет о 7 часах выжигания (не имеем права показать всю картинку).

3. Свечение от самого Лазера

Если говорить о диодных лазерах, то их свечение не такое страшное. Но нужно заранее представлять яркость свечения, особенно если хотите временно или постоянно поставить ЧПУ в своей квартире. От свечения лазера нужно защищать глаза специализированными очками. Без очков велик и риск того, что зрение резко упадет на нет, но глаза сильно перенапрягаются от постоянного мерцания лазера, а это точно вредно для зрения. По практике знакомых не получается всем в квартире одеть очки на время работы ЧПУ, особенно если в квартире есть дети или животные.

Если говорить о лазерах с трубкой СО2, на них портреты получаются еще хуже, чем на диодных. И это уже масштабные профессиональные станки, которые точно лучше брать только те, что закрываются крышкой и только для резки или глубокой фрезеровки.

4. Дым

Про дым от лазера многие пишут. То, что касается дыма, то его при выжигании лазером очень много. Поэтому вариант поставить такой станок в квартире лучше взвесить несколько раз. Для такого станка требуется вытяжка, которая будет отсасывать дым с выводом его на улицу. Лучше при выжигании на лазере на все время процесса гравировки и минут 10 хотя бы после — открывать окно. Для регионов с холодными зимами, это может быть невозможным — сильно выстудится вся квартира.

Мы живем на Урале и для нас даже открыть окно на улицу зимой на 2-3 часа выжигания, это уже сурово. А если выжигание идет 10 часов, то так и полностью в уличную одежду можно будет одеваться начать на время выжигания.

По габаритам лазерные станки можно подобрать такие же, как и нихромовые. В этом плане разницы по станкам нет ни какой.

P.S. У нихромового ЧПУ есть свои другие минусы, как например, непереносимость сильного сквозняка. Но эти минусы решаемы и самое главное что нихромовый станок на выходе дает качественно выжженый рисунок. Мы например не ставим выжигать станок под кондиционером и около вентилятора.

P.S.S. Что можно сказать в конце данной темы. Выбирайте станок в зависимости от вашей задачи. Вы же не будете покупать шуруповёрт, для того что бы сделать отверстие, хотя даже возможно шуруповерт с этим с трудом, но справится. Вы будете для того, чтобы делать отверстия покупать дрель или перфоратор. Тут то же самое, это разные станки заточенные под разные функции. И если один из станков имеет возможность плоховатенько, но сделать то же самое задание, не стоит брать такое оборудование чисто под данную задачу. Тем более по ценам качественные лазерные станки и станок на нихроме примерно одинакового стоят.

Какой программой лучше выжигать лазером?

Главная » Прочее »

Загрузка...

Вопрос знатокам: Есть мнение, что лазером можно сжечь матрицу в фото/видео камере. Правда ли это? Если да — какой эффективнее(красный, зелёный, фиолетовый), какая должна быть мощность лазера, время и условия воздействия на камеру (если кто подскажет другие важные параметры — угол расхождения, фокусировка и т.п. — буду очень благодарен!).

С уважением, Артем Харлов

Лучшие ответы

да запросто, обычной указкой. Так даже камеры наружного наблюдения можно вырубать.

Как профессиональная камера отдает концы, когда оператор случайно поворачиваясь поймал Солнце — я тоже видел.

я о таком не слышал по поводу: какой эффективнее — в матрице камеры больше зеленых фильтров, чем красных либо синих параметры? просто снимите объектив, раздвиньте шторки и светите туда до потери пульса )

имхо, нельзя. Снимок заговнится, конечно, но ничего более кошмарного по-моему не произойдет (если лазерной указкой какой нить светить, а не промышленным лазером)

ну сам суди, светодиода в лентяйке хватает что бы камера видела его пятно ан стенке с ббелыми обоями с 3см меж лентяйка — стена. лазера от двд привода пишушего хватает сжечь глаз человеку до 200м.

поэтому чем ближе к красному тем эффективнее

Зачем лазер использовать? Солнца достаточно. Был случай недотепы солнце в кадр поймали, матрица в хлам.. .

Кстати именно поэтому говорят что хабл не используют для наблюдения за некторыми планетами. К примеру за меркурием. Если лучи от Солнца попадут в оптику, всей оптике придет конец.

у меня часа пол камера не работала, светанула лазером

Видео-ответ

Это видео поможет разобраться

Ответы знатоков

этой технологии 100 лет уже-специальные болванки купи и сама попробуй-кстати очень красиво получается!! ! gizmod /2006/04/03/texnologija_labelflash_risuem_na_diskax/

Для этого используются специальные болванки, специальные приводы и ПО.

Насколько я знаю, доля этого нужны специальные болванки, и привода поддерживающие такую возможность. Вот выдержка из мануала к DVD-RW LiteOn

Q: Как работает система LightScribe? A: Покрытие LightScribe-диска меняет цвет, когда на него воздействует лазер привода CD/DVD. Процесс аналогичен фотосъемке, за исключением того, что поверхность LightScribe-диска реагирует исключительно на интенсивное излучение лазера. Q: Что произойдет, если я попытаюсь использовать программу LightScribe для печати этикетки на не-LightScribe-диске? A: Программа не позволит Вам печатать картинку этикетки на не-LightScribe-диске. Программа LightScribe разработана так, чтобы распознавать диск типа LightScribe, анализируя опознавательные признаки, нанесенные на нем; и система создает изображение и передает его к приводу лишь тогда, когда в него вставлен соответствующий носитель. Q: Могу ли я использовать мой компьютер для других целей, когда происходит печать этикетки LightScribe? A: Да. Процесс печати этикетки является фоновым, так что компьютер может использоваться и для других задач, когда происходит процесс нанесения. Q: Могу ли я оставить мой компьютер без присмотра, когда печатается этикетка LightScribe? A: Да. Система LightScribe не содержит таких задач, которые требуют присутствия пользователя в течение процесса записи. Вдобавок к этому, система LightScribe не перейдет в “спящий” режим или в режим экономии энергии, пока идет процесс нанесения этикетки . Q: Могу ли я перезаписать этикетку LightScribe, по аналогии с перезаписью диска CD-RW или DVD±RW? A: Нет. Текущая технология LightScribe не допускает стирания. После печати изображения оно сохраняется без изменения. Q: Не будет ли картинка LightScribe создавать дисбаланс, когда диск CD или DVD вращается в приводе, подобно тому, как это бывает с бумажной этикеткой? A: Нет. LightScribe-диск сохраняет балансировку любого, качественного диска CD или DVD, и он равномерно вращается в приводе. Выжигание изображения на диске не нарушает его балансировку □ не подвергает опасности способность диска правильно вращаться. Q: Не выделяются ли в процессе нанесения картинки LightScribe какие-либо вредные химикаты? A: Нет. Процесс создания картинки лазером приводит к химическому изменению красителей в покрытии диска, но при этом не создаются и не выделяются никакие вредные химические вещества. Q: Не является ли LightScribe-диск горячим или опасным в обращении сразу же после выжигания этикетки? A: Нет. Хотя термины “выжигание данных” и теперь “выжигание изображения” являются стандартными в промышленности, не наблюдается заметного изменения температуры в течение любого из этих процессов. Можно без опасений прикасаться к диску CD или DVD сразу же после выталкивания его из привода. Q: Способна ли система LightScribe создавать цветную этикетку? A: В настоящее время технология LightScribe доступна лишь для черно-белых изображений, создавая картинку, которая походит на черно-белый фотоснимок. Стратегия развития системы LightScribe предполагает в будущем сообщения о дополнительных возможностях; однако деловые и юридические требования

ограничивают публикацию более подробной информации в данный момент времени.

LightScribe это вроде как крутая штука она нужна чтобы наносить картинку на диски вот только кто сейчас пользуется дисками? нет ну есть конечно пользователи. Но я думаю что эра дисков уже в прошлом! сейчас эра флешок и просто интернета. что думаете?

Про LightScribe я читал тут если что:

virtmachine /lightscribe-chto-eto-za-programma-i-nuzhna-li-ona

Лазерный не подойдет для выжигания портретов, если Вы об этом. Все минусы и плюсы обоих ЧПУ приведены в этой статье, можете почитать сами, там описано, что лазерный ЧПУ не делает полутени, которые нужны для портрета.

У того и другого ЧПУ есть свои плюсы и минусы, если хотите портреты делать берите ЧПУ с жалом из нихрома.

ЧПУ медленнее бегает и стоит дороже, но зато с его помощью можно делать 3Д изделия, а на лазере — нет

У меня чпу. Моя работа))) делайте выводы что лучше

лучше выжигатель чпу с нитью, будет красивее, лазерный больше для гравировки подходит, собираю себе самодельный в данное время под лазер и фрезу

Какой ЧПУ выжигатель лучше – проволочный или лазерный?

Не знаете какой ЧПУ выжигатель выбрать?

Мы расскажем, почему мы отказались от лазера и остановили свой выбор на ЧПУ выжигателе с нихромовой нитью.

После долгих экспериментов и пилотных станков, мы столкнулись со следующими нюансами при работе с лазерными ЧПУ станками для выжигания и ЧПУ выжигателями с нихромовой нитью.

Лазерный ЧПУ выжигатель:

Преимущества 

1. Более высокая точность границ.   Это связано с тем, что лазерный ЧПУ станок рисует по дереву точками. Это его важная особенность, из которой вытекают и свои недостатки. Писать офисные таблички, бейджики, рисовать векторные объекты, тексты и изображения с очень четкими границами, нарисованные линиями лучше лазерным ЧПУ.

нихром и лазер

2. Выжигает не только по дереву. Выжигает также по деревянным поверхностям и коже, но еще может вырезать пленку типа ORACAL. Те лазеры, которые могут вырезать пластик, дерево, пенопласт – это более мощные и дорогие соответсвенно

Вырезание букв на пленке Oracal

3. Низкие требования к температуре помещения.

Недостатки лазерного ЧПУ выжигателя: 

1. Нанесение изображения точками. Самый главный недостаток – лазерным ЧПУ выжигателем сложно сделать полутона для изображения. То есть, точка черная либо есть, либо ее нет. Любой художник знает, что эффект объема изображения достигается тенями на поверхности лица. Тени создают объектам объем, делают его “живым”. Во многом, восприятие и узнавание лиц мозгом человека устроено так, что узнавание человека происходит во многом из-за теней, показывающих объем . В случае с лазерным ЧПУ тень можно получить только уменьшением густоты расположения черных точек.

выжигание лазером mavi.su

2. Низкая скорость выжигания. Изображение выжигается со скоростью 10 точек в секунду. Так, картину размером 20*20 см мы выжигали 10 часов. При этом, не скажу, что изображение было сильно темным. Говорить о каком-то серийном выполнении заказов тут уже не приходится – либо придется ставить несколько ЧПУ, либо довольствоваться небольшим количеством заказов.

Выжигание портретов лазером. Скрин-шот с экрана. Выжигание лазером формата А4 занимает порядка 9 часов

3. Рисование пикселями. По ходу работы выявились еще несколько неприятных особенностей Лазерного ЧПУ: при редактировании изображения и увеличении фотографии ЧПУ рисует на дереве “пикселями”. То есть, изображения перестает быть равномерным, и скорее напоминает мозаику, выполненную из квадратиков.

При небольшом увеличении изображение может “пикселить”

4. Яркое свечение от лазера как при сварке. Сразу вспомнил старого знакомого, который работает с профессиональным полиграфическим оборудованием (станок изготавливает лазером матрицы для офсетной печати) – у того зрение то ли “минус 6”, то ли “минус 7”. Способ защититься от яркого света на самом деле есть – это специализированные очки. Но их не всегда удается подобрать правильно – каждому лазеру с разной длиной волны лазера соответствуют разные очки, защищающие именно от этого диапазона светового излучения. Если у вас есть дети и вы хотите поставить лазер дома, то это, на наш субъективный взгляд, просто немыслимо!

Яркое свечение от лазера может сильно посадить зрение

5. Не всякое дерево подходит. Те, кто выжигают на дереве, знают, что по дереву перед выжиганием можно пройтись содовым раствором. Но при работе лазер просто сжигает остатки соды на поверхности. Чтобы этого не происходило, приходится очень тщательно промывать заготовку.

Не всякая фанера подойдет для лазерного ЧПУ

ЧПУ выжигатель с нихромовой нитью

Преимущества:

1. “Живые изображения” – с тенями, полутенями и оттенками. По эстетике изображения и складывается впечатление о работе. Полутона рисуются за счет простого физического эффекта – изменения скорости коретки ЧПУ, а значит и временем контакта жала с поверхностью. В тех местах, где необходимо нарисовать светлый тон проволочное жало (перо) проезжает быстро. Там, где нужны темные элементы ЧПУ выжигатель задерживает коретку с жалом.

Высокая детализация – видна радужка глаз на малом размере

Нихромовое жало дает плавные оттенки, делая портреты “живыми”, а не “цифровыми”

2. Регулировка насыщенности изображения  происходит можно прямо на самом ЧПУ регулятором температуры жала – так можно получить изображения разной интенсивности.

регулировка температуры жала на ЧПУ

3. Изображения можно наносить на деревянную поверхность и кожу.

Выжигание на фанере нихромом

Выжигание на коже нихромом

4 .Скорость выжигания портрета размером (А4 21*30 см) выжигается в пределах 2-3х часов – что существенно быстрее, чем на лазерном ЧПУ. За день можно вместо одного портрета успеть сделать 3-4 штуки. Несомненно преимущество при выжигании больших форматов (А3, А2 и панно).

время на выжигание А4 занимает 2,5-3 часа

Недостатки станка с нихромовым жалом:

1. Нужно поддерживать примерно постоянную температуру в помещение. И конечно нельзя допускать сквозняков. Движение воздуха при сквозняке остужает нихромовое жало. Поскольку ЧПУ работает с постоянной скоростью, на изображении из-за остывания жала при ветре появляются светлые полосы. На самом деле этот недостаток я бы отнес к условным, поскольку он решается закрытием окна. Что касается запаха при выжигании,  то он очень незначителен – не больше, чем от потухшей спички. Ну а проветрить помещение можно по завершению работы.

При выжигании не должно быть сквозняков

2. Необходимость менять нихромовую нить через каждые 6-8 портретов. Этот недостаток скорее имеет отношение ко времени смены нити, чем к расходам. Стоимость 1 жала, сделанного из нихромовой нити составит 2-3 рубля. Время на смену – минут 5 с учетом изготовления формы жала пасатижами из нихромовой проволоки.

Нихромовую нить необходимо менять через каждые 6-8 портретов

Заключение

В общем, в результате долгих экспериментов и выявления подводных камней мы пришли к выводу, что они оба варианта интересны, но лазерный выжигатель по дереву совершенно не подходит для нашей основной задачи – выжиганию картин и портретов. Если лазером хорошо получаются текстовые фрагменты (для изготовления табличек), узоры или контурные рисунки, то по части портретов лазер однозначно проигрывает нихромовому ЧПУ. А с учетом его стоимости, такие недостатки как точечный рисунок без оттенков и время выжигания просто сводит на нет его преимущества. Поэтому мы остановились на станке ЧПУ с нихромовой нитью. Конечно, нихром – не идеальный вариант, но при работе достаточно не допустить сквозняков и периодически менять жало, и Вы получите портрет, который невооруженным взглядом новичок не отличит от работы художника.

Какой ЧПУ выжигатель лучше лазерный или с нихромовым жалом

Какой ЧПУ выжигатель лучше – проволочный или лазерный?

Не знаете какой ЧПУ выжигатель выбрать? Мы расскажем, почему остановили свой выбор на ЧПУ выжигателе с нихромовой нитью.

После долгих экспериментов и пилотных станков, мы столкнулись со следующими нюансами при работе с лазерными ЧПУ станками для выжигания и ЧПУ выжигателями с нихромовой нитью:

Лазерный ЧПУ выжигатель:

Преимущества

Основное преимущество лазерного ЧПУ выжигателя – чуть более высокая точность границ. Однако, нужно понимать, что это связано с тем, что лазерный ЧПУ станок рисует по дереву точками. Это его важная особенность, из которой вытекают и недостатки. Писать офисные таблички, бейджики, рисовать векторные объекты, тексты и изображения с очень четкими границами, нарисованные линиями (как чертежи) конечно удобнее лазерным ЧПУ.

Выжигает также по деревянным поверхностям и коже, но еще может вырезать пленку типа ORACAL и бумагу (если, конечно, Вам нужно вырезать пленки).

К преимуществам также можно отнести низкие требования к температуре помещения. Но это преимущество условное (объясню подробнее ниже).

Недостатки лазерного ЧПУ выжигателя:

Собственно, основные недостатки происходят из особенности лазера рисовать точками. Самый главный недостаток – лазерным ЧПУ выжигателем не нарисовать адекватных полутонов для изображения. То есть, точка черная либо есть, либо ее нет. Любой художник знает, что эффект объема изображения (особенно, портрета человека или картины) достигается тенями на поверхности лица. Тени создают объектам объем, делают его “живым”. В случае с лазерным ЧПУ тень можно получить только уменьшением густоты расположения черных точек, что, конечно, видно с небольшого расстояния. Это, конечно, оставляет не приятное впечатление у клиентов. Подобное изображение с точками (как на лазерном принтере) можно получить и без выжигателя: печатаете на листе бумаге на принтере фотографию, прикладываете к доске и проходитесь по обратной стороне утюгом. Пример одного из фото на лазерном ЧПУ можете увидеть ниже – получается больше не портрет, а красивый контур людей.

Другой по значимости недостаток – крайне низкая скорость выжигания. Изображение выжигается со скоростью 10 точек в секунду. Так, картину размером 20*20 см мы выжигали 10 часов. При этом, не скажу, что изображение было сильно темным. Говорить о каком-то серийном выполнении заказов тут уже не приходится – либо придется ставить второй ЧПУ, либо довольствоваться небольшим количеством заказов.

По ходу работы выявились еще несколько неприятных особенностей Лазерного ЧПУ: при редактировании изображения и увеличении фотографии ЧПУ рисует на дереве “пикселями”. То есть, изображения перестает быть равномерным, и скорее напоминает мозаику, выполненную из квадратиков.

Очень осложняет работу чрезмерно яркое свечение от лазера. Конечно, оно не такое как от сварочного аппарата, но за две недели экспериментов лично я заметил ухудшение зрения. Сразу вспомнил старого знакомого, который работает с профессиональным полиграфическим оборудованием (станок изготавливает лазером матрицы для офсетной печати) – у того зрение то ли “минус 6”, то ли “минус 7”. Способ защититься от яркого света на самом деле есть – это специализированные очки. Только очки должны быть подобраны под тип свечения конкретного лазера, а это бывает очень затруднительно. После долгих поисков, я подходящих так и не нашел. Продавцы очков, конечно, подсунули мне по незнанию одну пару очков, но эффекта от них я никакого не заметил – глаза болели как раньше. Я уже не говорю о том, чтобы поставить такой ЧПУ в комнате у себя дома.

Еще один нюанс при работе – это деготь, который попадает на картину в процессе выжигания. Вопрос решили установкой дополнительного обдува. В итоге, этот рабочий верстак теперь сильно шумит и сдувает все, что оказывается рядом. С этим мириться можно, но работать не очень комфортно, тем более, помня о времени выжигания одного портрета.

Последним гвоздем в крышку гроба наших долгих лазерных экспериментов стала сложность в подготовке доски. Те, кто выжигают на дереве, знают, что для снижения интенсивности текстуры дерева можно пройтись по поверхности содовым раствором. Но при работе лазер просто сжигает остатки соды на поверхности. Чтобы этого не происходило, приходится очень тщательно промывать заготовку. И если с цельным деревом это еще приемлемо, то вот несколько фанерок мы испортили излишней влагой – верхний слой шпона вздулся по краям.

ЧПУ выжигатель с нихромовой нитью

Преимущества:

“Живые изображения” – с тенями, полутенями и оттенками. По эстетике изображения и складывается впечатление о работе. Полутона рисуются за счет изменения температуры нагрева нихромовой нити и временем контакта жала с поверхностью. В тех местах, где необходимо нарисовать тень проволочное жало (перо) проезжает быстро. Там, где нужны темные элементы ЧПУ выжигатель задерживает коретку с жалом.

Регулировать насыщенность изображения можно прямо на самом ЧПУ регулятором температуры жала – так можно получить изображения разной интенсивности.

Изображения также можно наносить на деревянную поверхность и кожу.

Скорость выжигания портрета 20*20 см занимает около 2 часов (размер А4 20*30 выжигается 3 часа) – что существенно быстрее, чем на лазерном ЧПУ. За день можно вместо одного портрета успеть сделать 3-4 штуки. Несомненно преимущество при выжигании больших форматов (А3, А2 и панно).

Плюс те преимущества, которые вытекают из недостатков лазерного ЧПУ: дерево легче подготовить и отбелить, нет вредного для глаз яркого свечения, не требуется обдув, отсутствие пикселей.

Недостатки:

С ЧПУ выжигателем с нихромовой нитью есть важная особенность – нужно поддерживать примерно постоянную температуру окружающей среды. Речь, конечно, идет о сквозняках. Движение воздуха при сквозняке остужает нихромовое жало. Поскольку ЧПУ работает с постоянной скоростью, на изображении из-за остывания жала при ветре появляются светлые полосы. На самом деле этот недостаток я бы отнес к условным, поскольку он решается закрытием окна. Что касается запаха при выжигании, то он очень незначителен – как от потухшей спички. Ну а проветрить помещение можно по завершению работы. Конечно, если вы решите выжигать на пластике (что очень не советую в принципе), то появится едкий дым, который опасен при вдыхании.

Другой минус – это необходимость менять нихромовую нить через каждые 5-7 портретов. Этот недостаток скорее имеет отношение ко времени смены нити, чем к расходам. Стоимость 1 жала, сделанного из нихромовой нити составит 2-3 рубля.

В общем, в результате долгих экспериментов и выявления подводных камней мы пришли к выводу, что они оба варианта интересны, но лазерный выжигатель по дереву совершенно не подходит для нашей основной задачи – выжиганию картин и портретов. А с учетом его стоимости, такие недостатки как точечный рисунок без оттенков и время выжигания просто сводит на нет его преимущества. Поэтому мы остановились на станке ЧПУ с нихромовой нитью.

Лазерный резак из 3d-принтера. Часть вторая, софтварная

В прошлой части я описал все аппаратное обеспечение. Настало время научить принтер работать с лазером.

Управление лазером.

При описании процесса настройки пришлось коснуться этой темы, но повторюсь. Управлять включением/выключением лазера мы будем крайне полезной командой M42. Ее поддерживают прошивки Sprinter, Marlin, Repetier, RepRap Firmware. Достаточно внушительный список, поэтому у большинства проблем с этим возникнуть не должно. Команда выглядит так:M42 Px Sy, где x - номер пина, на котором сидит TTL-управление, а y - величина цикла ШИМ.По ходу статьи я буду упоминать необходимую для каких-либо операций мощность лазера, примерное значение S для конкретного лазера можно вычислить из пропорции. Например, при требуемой мощности в 0,5Вт величина S для 1,6Вт-лазера будет равна (255/1,6)*0,5~80.

Подготовительные команды для лазерной резки/гравировки.

Из-за того, что мы забиваем гвозди микроскопом, подготовка делится на 2 этапа: серия команд перед резкой и серия команд собственно в самом файле резки. Сейчас речь о первом этапе. После того, как выставлен фокус, предпочтительно иметь файл, который будет загонять все оси в home и поднимать каретку на высоту, с которой был настроен фокус для конкретного материала. Несколько сумбурно, поэтому объясню на примере. Предположим, я отстроил фокус на положенной пластине 1мм-текстолита при поднятой на 8мм каретке. Тогда код подготовки к резке/гравировке материала толщиной 1мм будет выглядеть следующим образом:

G28 X Y ; загоняем X и Y в home

G28 Z ; загоняем Z в home

G1 Z8 ; поднимаем каретку на 8мм

M84 ; отключаем шаговики

Z загоняется отдельно из-за включенного safe home. Если он отключен, то код сокращается до трех команд:

G28G1 Z8

M84

Подобных файлов удобно иметь несколько штук для материалов разной толщины. Для 2мм будет 9мм-поднятие, для 3 - 10 и так далее. Фокус все равно придется отстраивать перед каждой резкой, но хотя бы меньше придется крутить кольцо отстройки.

Начальные и конечные команды в gcode-файле.

После предварительной подготовки можно начинать резку. Но ей предшествует второй этап подготовки в виде списка начальных команд в самом gcode-файле.Вот список команд, предшествующих началу гравировки:

G28 X Y ; в отличие от 3D-печати, делающейся чаще всего на середине стола, гравировку удобнее делать с края. Потому XY загоняются в самый угол. Z остается неизменной, ее мы установили предыдущим файлом.

G1 Y43 ; дальше идет сдвиг стола, чтобы прийти в начало координат лазера. Об этом ниже.

G92 X0 Y0 ; обнуление координат после сдвига - так мы даем понять принтеру, что мы пришли в начало координат.

M42 P5 S255 ; включение вентилятора. Подробнее здесь.

Определение положения лазерного модуля относительно сопла. Когда мы отправляем все оси в home, мы это делаем для экструдера. Но лазер находится в другом месте, и начало координат для него - тоже. Положение 'нового' начала координат нам и предстоит определить. Эта операция делается один раз. Методика такая:

1. Наклеиваем кусок скотча/каптона на стол.2. Передвигаем оси так, чтобы лазер находился над куском наклеенного скотча.3. Пишем в Pronterface команду G92 X0 Y0 - это сбросит текущие координаты каретки в 0,03. Включаем лазер (M42 P6 S*), чтобы он выжег точку на скотче. 0,3-0,5Вт мощности вполне достаточно . Долго держать не надо, достаточно 3-5 секунд, и лазер можно выключить (M42 P6 S0).4. Жмем стрелки управления осями в Pronterface так, чтобы навести сопло принтера на получившуюся точку.5. После наведения отправляем команду M114 , она покажет текущую позицию каретки. В командной строке появится, что-то вроде X:0.00 Y:-43.00 Z:0.00. Из этого следует, что разница между началами координат для сопла и лазера равна 43мм, и чтобы прийти в начало координат лазера, нужно сдвинуть ось Y на 43мм. Поэтому итоговая команда выглядит как G1 Y43 . Пример приведен для соосного расположения экструдера и лазера относительно оси Y.

Из за того, что лазер находится дальше сопла, страдает рабочая область. Для лазерной резки она будет как раз на эти 43мм меньше. Если у вас максимальное измерение по 'пострадавшей' оси было, скажем 200мм, то для резки оно будет 157мм. Это максимальное измерение придется держать в голове, т.к. я не нашел элегантного способа задать максимальное измерение через G-code.

С конечными командами все элементарно. В конце исполняемого файла должно быть отключение лазера и обдувающего его вентилятора:

M42 P6 S0 ; отключаем лазер

M42 P5 S0 ; отключаем кулер

Итого софтварно-хардварная подготовка завершена.

О порядке работы.

Немного обобщу весь написанный выше ворох информации.После всех манипуляций у нас должно быть 3 списка команд: один поднимает каретку на высоту фокуса, второй (сдвиг стола, сброс координат...) добавляется в начало файла гравировки и третий (выключение лазера и вентилятора) добавляется в конец файла гравировки.Порядок работы примерно следующий:1. Выполняем команды поднятия Z на высоту фокуса.2. Помещаем заготовку в принтер. В плане крепления заготовки по удобству офисные зажимы для бумаг вне конкуренции3. Готовим файл резки с помощью одной из программ, описанных ниже. Если это плагин, вручную добавляем соответствующие списки команд в начало и конец gcode-файла с помощью 'Блокнота'4. Выполняем резку. Можно как через Pronterface, так и через SD-карту.

Выжигаем уголок в начале координат.

Первое, что я рекомендую сделать - это выжечь пару линий под прямым углом в начале координат, чтобы заготовку было проще устанавливать. Файл с уголком прикладываю. Он выжжет 2 прямых линии в начале координат по X и Y длиной 10см.

Подготовка файла под ваши нужды сводится к следующему:1. Изменить величину сдвига 2. Изменить пин вентилятора в начале и конце файла на свой3. Изменить пин и мощность лазера на свою, это надо сделать по всему файлу. Это можно легко сделать с помощью автозамены. Мощности достаточно 0,5Вт.Необходимые для правки команды отмечены в файле через точку с запятой.

После гравировки должно получиться вот так:

Режимы лазера для гравировки различных материалов.

К сожалению, я не могу предоставить много информации по этому поводу. Режимы подбираются только практически. Но кое-что есть:Для гравировки по фанере: 0,7-1Вт, подача 1000-2000мм/мин. Для выжигания по краске/резки: полная мощность, подача 100-150мм/мин

Обзор софта для работы с лазером.

Здесь вкратце расскажу о программах, которые пощупал собственноручно. Софта для нативной работы с лазером, собранным в подобной конфигурации, не так много. Прежде чем рассматривать софт, расскажу о 2 подходах к обработке черно-белого изображения программами для перевода в g-code.1. Растровый подход: изображение рассматривается как набор точек, и лазер построчно, точка за точкой наносит изображение на материал. Довольно медленный в работе метод, но он позволяет получить заполнение, и является единственным для гравировки фотографий.2. Векторный подход: изображение рассматривается как набор примитивов, которые являются готовыми траекториями для лазера. Такой подход дает намного большую скорость при выполнении гравировки, но есть краеугольный камень - заполнение примитивов. Лазер выжигает только их контуры.

Программы с растровым подходом.

Плагин Raster 2 Laser для Inkscape

был упомянут здесь, поэтому его описание я опущу. У плагинов для Inkscape есть один общий недостаток: нельзя автоматически вписать свои команды (сдвиг стола, обнуление осей...) в начало и в конец gcode-файла, поэтому приходится добавлять их вручную. Также не все прошивки поддерживают команды вида G01...G09 - их приходится менять автозаменой на G1, G2 и пр.

PicLaser. Кривая программа с дико страшным интерфейсом, да к тому же еще и платная (40$). Но, несмотря на страшный GUI и ворох мелких глюков, исправно делает свою работу. Демка не позволяет выводить в gcode больше половины изображения. Есть неудобный внутренний редактор изображений, я им пользоваться не рискнул. Зато есть полное удобство в плане настроек - и команды перед резкой, и после, задание команды на включение/выключение, задание максимального значения S, выбор нанесения гравировки - верикальный, горизонтальный или под углом в 45 градусов и пр.

Несмотря на все свои недостатки, на мой взгляд пока что остается лучшей программой для нанесения фоток в градациях серого на фанерки, т.к. умеет модулировать мощность лазера в зависимости от оттенка.

CHPU от NikRomSoft.

Неплохая программа от соотечественников, да к тому же бесплатная. Предназначена ЧПУ-фрезеров, лазерных и нихромовых граверов. Есть возможность ввести начало и конец G-code. Умеет пропускать белые участки. Есть встроенный редактор изображений.

Мне она не очень понравилась. Изображение выжигается только при ходе каретки в одну сторону, а потом лазер вхолостую возвращается обратно, чтобы начать новую строку. И код приходится вручную править для того, чтобы убрать задержку на черном - она очень сильно тормозит процесс, а если выставить нулевую - на выходе получается пустой gcode-файл. Даже пропуск белого этот процесс не ускоряет. Сохраняет в формате .cnc, приходится переименовывать в .gcode вручную. С другой стороны, есть заполнение... Неоднозначные впечатления, в общем. Возможно, кто-нибудь добьется с этой прогой большего.P.S. небольшой финт: скорость гравировки задается в предварительных командах строчкой вроде 'G1 F1000', где 1000 - это подача в мм

LaserEtch от J-Tech Photonics. Еще одна платная программа (30$). Демка, по нехорошей традиции, выдает только половину изображения в g-code.

Несмотря на то, что разработчики ее позиционируют, как векторную, это не так - она просто умеет пропускать абсолютно белые участки, и перемещает каретку на них быстрее. Довольно богатое количество настроек, среди которых отмечу Fake Extrusion - она позволяет увидеть в Pronterface то, что будет выгравировано. На данный момент есть небольшой глюк при сохранении собственных gcode-команд в начале и конце файла (показан на скрине). В принципе, заменяема программой CHPU, хоть и с некоторыми оговорками.

Программы с векторным подходом.

Мной найдена только одна такая программа на данный момент:

Плагин J-Tech Photonics Laser Tool для Inkskape. Чтобы его использовать, надо векторизовать растр с помощью Inkscape.

Он понимает только чисто фото с черным и белым, а не в градациях серого. Удобен тем, что может опускать каретку для каждого прохода, есть возможность задать максимальную мощность лазера, задержку перед включением (у некоторых драйверов есть soft-start). Недостатки: начало и конец кода приходится добавлять вручную, и он не умеет заполнять примитивы - только контуры. Я с помощью него делаю маски печатных плат: Как видно, он не убирает краску между дорожками. С одной стороны, это хорошо - готовая экранировка платы, с другой создает проблемы при монтаже деталей - рез довольно тонкий.Из всего вышеперечисленного сложно что-то одно посоветовать. Оставлю за читателями выбор подходящей под их нужды программы. Или программ.

Заключение.

Итого многозадачность принтера успешно реализована. Не сказать, что обошлось без костылей, неудобств - но ведь главным было заставить все это работать вкупе. Основной проблемой мне видится недостаточное количество софта для такой узкоспециализированной задачи.Adios

Лазерный выжигатель, жжет.

  • Магазины Китая
  • GEARBEST.COM
  • Хобби
  • Граверы
  • Пункт №18
Здравствуйте все, обширный и развернутый обзор этого гравера уже был, однако, постараюсь дополнить предыдущий обзор в меру своих возможностей. Итак- Gearbest и Laser Engaver Machine… Заказывая данное устройство я преследовал цель извлечь в последствии некоторую толику выгоды в процессе его эксплуатации. Попросту говоря- предоставлять услуги нанесения лазерной гравировки на визитницы, кошельки, бирки, чехлы, обложки и прочую потребительскую мелочь. Предполагалось делать это в сервисном центре по ремонту оргтехники и прочей электронной братии. Пока клиент ждет свой картридж, он будет рад заодно нанести какое-нибудь оригинальное изображение, либо надпись на один из своих аксессуаров, коих сейчас довольно много у современного человека. Однако по определенным причинам мне пришлось сменить место работы, хотя род деятельности остался тот же, поэтому вскоре, я все же рассчитываю осуществить так или иначе свою затею, а пока поделюсь своими впечатлениями от почти месячного использования гравера. Начну с того, что за полную стоимость я вряд ли решился купить такой гравер, пусть даже и лазерный, уж очень невелика у него рабочая область. Но в магазине как раз проходила акция, и лимитированное количество товара можно было приобрести со скидкой. Чем я и воспользовался. Ровно на третий день гравер отправился в путь и благополучно прибыл спустя месяц с небольшим с момента отправки. Я ожидал его быстрее, но вышло так как вышло, поэтому мне приходится дополнять предыдущий обзор, а не писать его самому.

Offtop:

Кстати говоря, заказываем с женой всякую разную мелочь без треков с али и ибэя (поскольку дешевые товары, отправляют их без трек-кода) и были неприятно удивлены количеством то ли теряемыми, то ли присваиваемыми бандерольками aka small packets. Мистика тому причиной, или такое время — неизвестно.

Запакован гравер был сравнительно неплохо: пенопластовая коробочка из двух, крепко притянутых скотчем частей.

Фото

Внутри же все выглядело вот так:

Скромно, я бы даже сказал- аскетично, но со вкусом и эргономично. По трещине в коробке видно, что таки успели работники почты сделать пару результативных пассов, но до полного гола дело не успело дойти, за что им отдельное спасибо. Итак, что мы имеем:
  • Сам гравер,
  • Стильные лазерозащитные очки,
  • Маленький блочек питания на 1 ампер с китайской вилкой (не использовал ни разу..)
  • Ключ-шестигранник (на случай планового ТО :-))
  • Инструкция на одном листике А4 (картридж, который использовался в тот момент в принтере, имеет загрязнение магнитного вала, что выражается в пятнах на копии с периодом в 2 пальца).
  • Микро CD флешка на 1 гиг. (уже где-то потерял)

Фото

Транспортировочный скотч снимался с трудом, остались липкие дорожки от него, пришлось стирать изопропилом. Диод и площадка Y были плотно зафиксированы, все собрано и закручено на совесть. Установку я производил на ноут, предварительно переписав с флешки программное обеспечение. Сразу при подсоединении, автоматом поставился драйвер эмулятора USB COM, и после запуска программы для гравировки можно было начинать жечь (выжигать, гравировать). В свое время я работал с механическим гравером используя Artcam и Mach4- здесь же все вообще просто. Имеется немного изображений по умолчанию, и конечно можно экспортировать любое изо всех графических форматов. Лучше и проще, конечно векторная графика, но и растр программка преобразовывает довольно неплохо. Очень жаль, что невозможно начинать гравировку с заданного места, вероятно это можно реализовать через вкладку NC sender, но затраты на создание управляющего файла как мне кажется, будут чрезмерны… Здесь относительно все просто- корпус, на котором смонтированы два шаговых двигателя, площадка для заготовки, диод с довольно неплохим радиатором. Охлаждение очень хорошее, радиатор бывает только чуть теплым после длительной работы. А работа, в основном, получается длительной :-)

Сзади узла оси X располагается управляющая плата. Разобрал и сделал несколько фото платы..При подключении на на платах контроллеров шаговых двигателей загораются красивые красные светодиоды.

Фото платы:

Резкость наводится вручную, путем вращения линзы. Конечно, при первой же подстройке вся эта беда развалилась на части и мне пришлось уплотнительные кольца выкинуть, а металлическую шайбу приклеять суперклеем. После такой доработки более проблем с фокусировкой не возникало.

фото

Ко всему остальному претензий нет. Выжигает реально долго, причем в зависимости от материала необходимо предварительно выставить параметр «Burning Time» (время прожига).

Для дерева ползунок выставляется на одно деление, для кожи желательно 3-4, а вот для пластиков 6. Причем имеет место странный глюк- при установке ползунка на последнее, седьмое деление, скорость прожига становится больше чем в положении один и гравер не способен даже оставить след на бумаге. Может это какая-нибудь фича, но если так, то она довольно странная. Для прожига вот такой надписи на пластиковом чехле понадобилось 15 минут, 46 секунд.

На дереве все проходит немного быстрее. Еще один неприятный момент- довольно таки сильный запах от гравируемых предметов. В закрытом не вентилируемом помещении такую штуку устанавливать нельзя. Желательно наличие принудительной вытяжки. Здесь я тренировался на деревянном сердце, которое я в свое время вырезал на механическом ЧПУ (тоже тренировался).

Вот как выглядит гравировка на псевдокожанной обложке для паспорта:

Как видим- позиционирование на довольно хорошем уровня для такого игрушечного гравера. В процессе работы гравер потребляет от 0.15 до 0.36 ампер.

На фото видно, что один из болтиков на шильдике отсутствует. По чьей-то странной прихоти он находился отдельно в коробке с накрученной гайкой. А я не стал его закручивать, пусть это будет отличительной особенностью моего гравера :-) Свои функции устройство выполняет на твердую 4 с плюсом.
  • Программное обеспечение простое, интуитивно понятное, есть огрехи, но в целом очень неплохо.
  • Довольно долгое время гравировки, обусловленное маломощным диодом, это конечно, печалит, но за пятнадцать минут реально создать благодарному клиенту уникальную (или не очень) гравировку на добрую память.
  • Запах, это беда. Но тут по другому никак..
  • Мобильность- взял под мышку и понес куда хочешь. Но и тут минус в малой (3 смX3 см) рабочей области.
  • Малое энергопотребление.
Единственное опасение вызывает неизвестное время до снижения эмиссии диода, однако на тао я уже видел модули на такие адруино подобные выжигатели в пределах 400-600 рублей. Ну, доставка конечно, На али 970 с доставкой. Так что лично я приобретением вполне доволен. Читал все негативные отзывы касательно магазина Gearbest, выражаю надежду, что все однажды изменится в лучшую сторону, так как цены там вполне демократичные, и очень неплохой ассортимент товара. Напоследок видео работы гравера. Берегите глаза :-)

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Планирую купить +25 Добавить в избранное Обзор понравился +1 +30

Смотрите также