Какая должна быть температура у стола 3д принтера


PLA Пластик FD Пласт (Настройки печати)

Ну вот и настало время написать что-то полезное... В результате проб и ошибок появился опыт в 3д печати :D.

Речь сегодня пойдет о небезызвестном пластике от фд пласта. Много было про него разговоров, и как я заметил, единого мнения о настройках печати нет, каждый печатает по-своему.... В связи с чем, у многих новичков сразу возникает тысяча вопросов, так давайте разберемся раз и навсегда с этим пластиком)

Для тех, кому лень читать: Рекомендуемая температура сопла 210-215, стол 35-50 (холодный! , настройки печати стандартные (Для cura текучесть 95%).

1. Температура печати

Вообще, рекомендуемая температура для PLA-пластика составляет 140-200 градусов (в зависимости от состава).

Когда я купил принтер, предыдущий владелец печатал пластиком Print Product при температуре 215 градусов (стол 85)

Вообще любой пластик начинает плавиться при меньшей температуре чем та, которая требуется для качественной печати. Почему я упомянул слово 'качественной'? А все просто, вы можете печатать PLA и при 150-170 градусах, и при этом деталь с виду будет казаться нормальной, но при такой низкой температуре слои не будут достаточно хорошо склеиваться между собой, в связи с этим, деталь легко может расслоиться.

Вернемся к FD пласту. Поначалу, купив первую катушку, я печатал при 185 градусах, и получались хорошие результаты:

Нефертити после обработки дихлорметаном.

Затем, были приобретены другие цвета (белый и натуральный) для создания прототипов....

И тут начались 'пляски'... Детали совсем не хотели получаться, :cry: .

Основная проблема была в том, что слои 'мазались' т.е. верхний слой вместе с нижним размазывались, как зубная паста по стеклу)

В чем проблема? По порядку...

1. Температура печати у меня стояла 215, стол 85.

При 215 градусах слои слипаются как нужно. 85 градусов на столе для адгезии, липнет на ура (у меня на столе был каптон), при меньших температурах получалась каша....

Вот с температурой стола как раз и была проблема, то, что адгезия хорошая это ладно, но из-за такой высокой температуры нижние слои не успевали охлаждаться, перед тем, как наносился следующий слой, в результате деталь сильно 'коробит' и выходит каша... (иногда хотелось выкинуть принтер, балконная дверь была за спиной, :D).

И сколько было сказано слов *^%$%# в адрес FD пласта...

Вот результат, если стол не достаточно горячий...

Красивый цвет стола, не правда ли?) Весь секрет в том, что по верх стекла наклеена алюминиевая фольга, сверху каптон... Ибо автоуровень стола стоит)

Решение:

Тут есть несколько вариантов:

1. Оставляем ту же температуру стола (75-85), и делаем хорошее охлаждение (чтобы дуло прямо на сопло и желательно по кругу)

2. Тоже самое, только после 1 слоя охлаждаем слой. Например, в CURA есть вкладка расширения, где вы подробно можете настроить паузы печати, температуры слоев и.т.д.

3. Печатать на холодном столе, но для адгезии использовать другие средства (Я выбрал именно этот вариант)

Раньше думал, что клей-карандаш, лак и.т.д все это колхоз, я и сейчас также думаю, но клей-карандаш это прикольная штука.

Я использовал клей-карандаш фирмы Комус, липнет достаточно хорошо.

И небольшой лайфхак как выбрать нужный нам клей-карандаш...

Нам нужно, чтобы наш клей был максимально липким, и не высыхал, поэтому при покупке откройте клей и пощупайте его пальцем, он должен быть достаточно липким и ваш палец должен прилипать очень хорошо....

Теперь смотрим на состав, у 1 образца он идентичен жидкому клею ПВА, но воды меньше и добавлен глицерин... не пойдет... (вода быстро высыхает и клей становится сухим)

Второй намного лучше, не содержит воды, а самое главное содержит стеарат натрия, который не будет давать высыхать нашему клею (поэтому он такой липкий на ощупь), ну и естественно глицерин, как связующее вещество.. =)

Так как у меня автоуровень стола, я решил нафиг снять стекло, так как мне не нравилось, как он меряет по углам...

В итоге оставил голый стол. На него клею обычный скотч, а поверх размазываю клей-карандаш. Выходит чудно, и скотч не жалко если что. Но, как правило, после печати клей отходит от стола в виде пленки, и её легко удалить.

Текучесть

Тоже немаловажная характеристика... Как правило, из-за избытка пластика появляются излишки пластика, из-за которых фактура детали становится неровной...

Путем проб и ошибок, выяснил, что наиболее удачная в пределах 93-95-98. Советую самим поэкспериментировать.

Вот какие характеристики у меня стоят:

И вот, спустя 2 месяца мучений, я наконец-то воплотил в жизнь свои детальки) Радости естественно не было предела, чего и всем желаю)))

Пару фоток процесса печати:

Надеюсь, эта статья кому-нибудь поможет)

Вопросы об обычной температуре и скорости печати PLA и ABS

Когда пользователь начинает 3D-печать, часто возникают сомнения относительно какой температуры печатать PLA или ABS, которые являются двумя наиболее распространенными материалами для начала работы в 3D-печати.

Поскольку большинство пользователей знакомы с 3D-печатью, одним из основных параметров, напрямую влияющих на готовые детали, изготовленные с помощью 3D-принтеров FDM, является скорость печати. Таким образом, чем выше скорость печати , тем хуже будет качество отделки , а чем меньше, тем лучше.Таким образом, качество обработки может быть прямо пропорционально времени печати .

Хотя верно, что есть исключения из предыдущего правила, например, когда изготавливает мелкие детали и со слоями небольшой площади, , так как даже при уменьшении скорости экструзии в больших количествах хорошая отделка не достигается или даже печать не удается. В такой ситуации желаемый кусок должен быть напечатан, а его копия или другая копия, например башня, должна быть размещена подальше от важного, чтобы слой успел полностью затвердеть.Для таких материалов, как PLA, PETG, CPE 100, можно использовать вентилятор слоя , чтобы помочь быстро отвердить слои. Другое возможное решение - запрограммировать остановки между слоями в программе прокатки (Cura, Simplifiy3D и т. Д.)

Взаимосвязь между скоростью печати и температурой экструзии

Но также скорость печати (измеряется в мм / с) влияет на температуру экструзии из-за более высокой скорости печати, более высокой потребности в температуре экструзии.

Для достижения максимальной скорости печати без необходимости повышения температуры экструзии оригинальный экструдер 3D-принтера (экструдер v6) можно заменить экструдером Volcano , который благодаря картриджу нагревателя находится в положении, параллельном поток нити позволяет расплавить больше материала и более эффективно с меньшим потреблением энергии.

Изображение 1: HotEnd v6 Original. Источник: E3D-Online
Изображение 2: HotEnd Volcano E3D Original. Источник. E3D-Online

Нити всех производителей обеспечивают диапазон температур между оптимальными для печати. Обычно эту идеальную температуру следует отрегулировать путем тестирования, чтобы получить наилучшую отделку и адгезию, так как она может значительно варьироваться в зависимости от того, используем ли мы, например, экструдер, поскольку в зависимости от положения и состояния датчика фактической температуры вы можете значительно варьировать .

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом нитей PLA

Другие факторы, влияющие на температуру экструзии

Есть других факторов, которые влияют на температуру печати, поэтому мы должны учитывать:

Диаметр сопла

Другой аспект, который может изменять температуру экструзии, - это изменение диаметра сопла . При переходе от сопла 0,4 мм к соплу 0,8 мм мы увеличиваем площадь, через которую выходит материал, и при этом требуется на больше температуры экструзии для нагрева дополнительного материала, который выходит, по сравнению с соплом меньшего диаметра .Чтобы правильно сменить насадку, прочтите статью о насадках в нашем блоге.

Тип нити: материал, цвет

Нить

ABS имеет на более низкий коэффициент трения , чем PLA, который требует меньшего усилия для экструзии, поэтому вам нужна более высокая температура печати . Если мы не сможем найти оптимальную температуру, возникнут проблемы с печатью. Например, если температура экструзии слишком низкая , нить не будет течь должным образом, поэтому между слоями могут появиться промежутки и даже вызвать разделение слоев.Если чрезмерно увеличивает температуру дальше, полый пластик упирается в заготовку .

Один из способов получить правильную температуру для материала - выполнить тестов печати при разных температурах. В нашей статье Советы перед 3D-печатью вы можете увидеть, как это сделать, и многие другие очень интересные.

Также имейте в виду , что если цвет более темный, прядь требует более высокой температуры экструзии из-за самих красителей нити.В зависимости от цвета нити можно варьировать температуру до 5 ° C при одинаковой скорости печати (как вверх, так и вниз).

Некоторые материалы претерпевают изменения оттенка при изменении температуры . Древесные волокна меняют цвет от более светлого (более низкая температура) до более темного (более высокая температура), создавая изделия с действительно удивительным декором.

На графике вы можете увидеть тенденцию изменения температуры экструзии в зависимости от скорости печати, но это не «абсолютная истина», поскольку, как уже упоминалось, может варьироваться в зависимости от многих параметров.

Другие факторы, которые необходимо учитывать для получения хорошего 3D-впечатления

Наконец, помните, что не только температура экструдера и основания влияет на печать, но и температура , окружающей принтер, также влияет на нее . В закрытых 3D-принтерах температура может поддерживаться стабильной путем предварительного нагрева основания или даже может быть выбрана в зависимости от типа используемого материала, как в 3NTR A4.

Регулируя таким образом температуру окружающей среды, позволяет изготавливать большие детали из таких материалов, как АБС, без проблем с деформацией и растрескиванием.

Также рекомендуется контролировать и внутреннюю температуру , избегая превышения 28 ºC, и воздушных потоков , где используется 3D-принтер, чтобы всегда получать высококачественные 3D-отпечатки без ошибок.

Статья опубликована 18.11.2015 и обновлена ​​27.08.2018.

Вы хотите получать подобные статьи на свою электронную почту?

Подпишитесь на нашу ежемесячную новостную рассылку, и каждый месяц вы будете получать по электронной почте последние новости и советы по 3D-печати.

* Регистрируясь, вы принимаете нашу политику конфиденциальности.

.

Термисторы и 3D-печать | Hackaday

Мне всегда интересно, что 3D-принтеры - по крайней мере, те, которые есть у большинства из нас - в основном являются устройствами с открытым контуром. Вы говорите голове двигаться на четыре миллиметра в направлении X и предполагаете, что шаговые двигатели сделают это так. Благодаря механике вы можете рассчитать, что четыре миллиметра - это много шагов, и направить двигатель, чтобы он их сделал. Если что-то препятствует такой поездке, вы получаете неудачный отпечаток. Но есть одна часть принтера, которая является частью замкнутого контура.Он очень маленький, очень важный, но о нем мало что слышно. Термистор.

Горячий конец и подогреваемый стол будут иметь датчик температуры, который используется микропрограммой для поддержания температуры, по крайней мере, на уровне приблизительного. В зависимости от контроллера он может просто включать и выключать «взрыва-удар» или может делать что-то столь же сложное, как ПИД-регулирование. Но в любом случае вы устанавливаете желаемую температуру, и контроллер использует обратную связь от термистора, чтобы попытаться удержать ее на этом уровне.

Если вы печатаете на высокотемпературных материалах, у вас может быть термопара в хотэнде, но в большинстве машин используется термистор. Обычно они хороши до 300 ° C. Что заставило меня задуматься об этом, так это установка хотэнда клона E3D V6 в мой старый принтер, в котором был хотэнд пятилетней давности. Я накопил множество клонированных деталей и понятия не имел, какой термистор был в тепловом блоке, который я использовал.

Имеет ли это значение?

Когда вы создаете прошивку для своего принтера, вы можете указать ему, какой термистор вы используете.Есть несколько принтеров, которые могут переключать тип термистора во время работы, и, конечно же, вы можете просто отрегулировать настройки температуры, чтобы учесть любую ошибку, если бы вы знали, в чем они заключаются. Обычно вы используете устройство с отрицательным температурным коэффициентом (NTC), где сопротивление уменьшается при повышении температуры. Но какое именно сопротивление какой температуре соответствует, зависит от устройства.

Итак, для моего обновления в старом хотэнде был термистор, который, я думаю, был изготовлен компанией Honeywell, о которой знала прошивка.Новый горячий конец был совершенно неизвестен. Большинство (но не все) распространенные термисторы, которые вы будете использовать в принтере, показывают 100 кОм при комнатной температуре, и это верно и для обоих из них. Я хотел понять, насколько сильно снизятся мои температуры, если я выберу неправильную конверсию. Удивительно, но несмотря на то, что было много информации о том, как считывать термистор, я не видел много данных об ошибках, связанных с использованием неправильной температурной кривой, поэтому я решил взять дело в свои руки.

Но сначала

Во-первых, возможно, стоит подумать о том, что на самом деле происходит с датчиком температуры типичного 3D-принтера.Конечно, термистор меняет значение, но что тогда? Большинство контроллеров будут иметь резисторный делитель с фиксированным резистором и термистором, а затем использовать аналого-цифровой преобразователь для считывания напряжения.

Не следует пропускать через термистор слишком большой ток, потому что этот ток вызывает некоторый нагрев и является источником ошибки. Типичный принтер будет использовать резистор 4,7 кОм при 5 В для возбуждения термистора и считывания результирующего напряжения. Предположим, что сопротивление термистора составляет 500 Ом. Напряжение на термисторе будет 5 * (500 / (4700 + 500)) или примерно полвольта.

Я упоминал, что большинство термисторов, которые вы найдете в принтере, показывают 100 кОм при комнатной температуре. Вы можете подумать, что 500 Ом - это мало. Фактически, когда устройство нагревается, сопротивление быстро падает. Сопротивление 500 Ом соответствует примерно 190 ° C в типичном термисторе 100 кОм.

Микроконтроллер, на котором запущен принтер, должен делать противоположные вычисления. То есть, он возьмет уравнение выше и решит для сопротивления. Другими словами: 0,5 = 5 * (R / 4700 + 500), поэтому решите относительно R.Проблема в том, что вы не хотите устанавливать температуру нити накала в омах! Вы хотите использовать градусы.

Лучший способ вычислить температуру по показаниям термистора - это модель Стейнхарта-Харта. Это требует трех параметров и небольшого количества вычислений. Однако в большинстве программ для 3D-принтеров используется упрощение, в котором используется только второй параметр, или бета, термистора.

Вместо того, чтобы давать вам формулу, я укажу вам на эту таблицу. В столбце A указаны некоторые значения сопротивления, а в других столбцах - другие значения бета-излучения и температуры в градусах C.Если вы действительно хотите погрузиться в математику и другие приложения, посмотрите видео [Питера Ври] ниже.

Большая разница?

Вооружившись этой таблицей, довольно легко понять, насколько важно не совпадать с термистором. Конечно, вы хотели бы иметь правильную стоимость, но в случае с обычным термистором, насколько это важно?

Моя методика была простой. Я пошел в Дигикий и искал термисторы. Я использовал их фильтры, чтобы смотреть только на устройства NTC на 100 кОм, которые могут считывать не менее 300 ° C, и указал бета-версию при 100 ° C.Значения бета варьировались от 3988 до 4280, а в зависимости от цены и количества реальный диапазон был даже меньше. Например, у Digikey было всего около 180 устройств с бета-версией 4280. Не очень научный, я признаю, но он дал мне диапазон значений бета, которые вы могли бы ожидать найти «в дикой природе».

Если вы заметили в электронной таблице (и на графике ниже), разница температур не так велика в типичном диапазоне, в котором вы печатаете пластмассы, такие как PLA, ABS и PETG. Конечно, может и не повезет.Если у вас есть эта самая нижняя кривая, температура для нее неплохая. Или, может быть, у вас есть единственный в своем роде термистор, который имеет какое-то дурацкое значение, которое будет далеко. Но по статистике можно было бы подумать, что у вас все будет в порядке, даже если вы не можете изменить таблицу термисторов. Теперь, если любой из термисторов имеет другое сопротивление при комнатной температуре, все ставки отменены. Но большинство 3D-принтеров, которые я видел, действительно используют датчики 100 кОм.

Результат

Хотя это не должно иметь большого значения, я сделал обоснованное предположение на основе некоторых эвристических методов и изменил тип термистора.Я подумал о том, чтобы попытаться установить точную температуру на термисторе, чтобы получить еще несколько точек данных, но решил, что не стоит ломать плиту sous vide.

В конце концов, каждый принтер немного отличается, и температура, которую видит пластик, вероятно, в любом случае не является температурой термистора, поэтому всегда нужно немного «набрать номер», чтобы определить, какая температура нужна вашему принтеру для конкретной работы. Тогда разница в пять или даже десять градусов будет в шуме.Вы обнаружите, что ваш PLA слишком жидкий при 210 ° C, и понизите температуру до 190 ° C. Или, возможно, ABS вызывает пропуски экструдера, и вы поднимаете температуру на несколько градусов. В любом случае вам придется использовать нить разных марок или цветов.

Но в итоге я получил отличные результаты. Кто знал, что самая маленькая часть 3D-принтера может быть настолько важной? Если вы внимательно посмотрите на фото справа, то из теплового блока выходят два тонких провода с тефлоновым покрытием.Это термистор, какой бы марки и модели он ни был.

У термисторов

, конечно, есть много других применений. Их можно использовать для ограничения пускового тока, обеспечения термостабильного смещения и, конечно, измерения температуры во многих различных ситуациях. Например, они могут быть сердцем очень минималистичного контроллера паяльника.

.

Heatbed Руководство по поиску и устранению неисправностей для RepRap и 3DPrinter - ASENSAR

Мы рассмотрим наиболее распространенные проблемы и решения, возникающие при использовании нагревательных столов MK2A, MK2B и MK3 для 3D-принтера и RepRap. По нашему опыту, в 80% случаев основной причиной является конфигурация программного обеспечения. Даже новая замена будет вести себя точно так же. Мы расскажем вам о наиболее распространенных проблемах с подогревом, а технические специалисты по поиску и устранению неисправностей перечислены здесь, следуя этим инструкциям, вы сможете легко обнаружить проблему.

Проверка сопротивления теплового слоя

  • Отсоедините провода и измерьте сопротивление теплового слоя в точке пайки с помощью мультиметра. Не должно быть больше 1,5 Ом
  • Отсоедините и измерьте сопротивление нагревательного слоя между двумя проводами с помощью мультиметра (не должно превышать 1,5 Ом, а также не должно иметь большего отклонения, чем сопротивление точки пайки)

Выпуск термистора

  • Неправильная таблица термисторов может дать неправильный нагрев
  • В прошивке Marlin список поддерживаемых термисторов можно найти в файле Marlin / thermistortables.h
  • Термистор поврежден Проверить цепь термистора с подогревом в порядке?
  • Проверьте показания температуры в программном обеспечении вашего хоста (Repetierhost, pronterface и т. Д.), Комнатная температура (29-35 C) должна отображаться, когда нагревательная кровать выключена и холодная

Испытательный нагревательный стол

  • Если вы видите, что термистор все еще в порядке, но нагревательный слой не работает должным образом
  • Отсоединить тепловую кровать от RAMPS
  • Подключите нагревательную кровать непосредственно к источнику питания (12 В постоянного тока, 10 А) (Термистор неподвижен, подключенный к RAMPS, чтобы вы могли контролировать температуру в хосте программного обеспечения хоста)
  • Включите источник питания и проверьте рост температуры. Если температура обогреваемых пластов повысилась должным образом.
  • Тогда можно сделать вывод, что нагревательная кровать работает.
  • Вы захотите проверить другую электронику или конфигурацию программного обеспечения.

Кабели изнашиваются / сгорают

  • Провод должен выдерживать ток 10А
  • Если вы удлиняете провод, проверьте, пожалуйста, его характеристики и сопротивление.
  • Если вы подозреваете, что возникла проблема с проводом, замените проводку на более прочные кабели для обогревателя.

Неправильное подключение

  • Подключен ли нагревательный слой к правильному терминалу (зависит от конфигурации прошивки)

Один для стороны разъема питания 5 ампер и один для стороны разъема 11 ампер.Один 11A - это то, что питает вашу нагревательную кровать (более крупную). Используйте мультиметр, чтобы выяснить, у какого из них есть ножка, подключенная к плюсовой стороне разъема питания 11A. После того, как вы определили, какой из них является, проверьте выводы этого. Он должен читать почти без сопротивления. Если у него что-то вроде 100K, то, вероятно, проблема. Если сопротивление почти отсутствует, то вам, вероятно, нужно проверить трехпозиционный МОП-транзистор. Я считаю, что это ближайший к разъему питания. Если вам повезет, ваш конструктор RAMPS поставит на него радиатор.Обычно это единственный с радиатором. Страница RAMPS имеет схему и должна помочь вам в устранении неполадок.

Электроника повреждена

  • Также проверьте оплавление / возгорание клеммы проводки платы электронного контроллера (RAMPS, RUMBA и т. Д.)

Температура нагревательного слоя не постоянная

  • Проверьте график температуры, вы видите, что это не нормально - Выполните настройку ПИД-регулятора для нагревательного слоя.

Повреждение предохранителя в RAMPS

  • На плате рампы есть два самоподдерживающихся предохранителя.Это две желтоватые штуки, похожие на большие плоские керамические конденсаторы. Вы могли повредить один из таких, который не может восстановить сам себя.
  • Предохранитель нагревательного слоя обычно отключается, если не охлаждается - возьмите небольшой вентилятор, нацеленный на желтые предохранители

Недостаточно источника питания

  • Проверить источник питания - необходимо арендовать источник питания 12 В 20 А для работы Нагревательная кровать
  • Вход в RAMPS должен быть 12 В (11,5-13 В)
  • Измерение мощности при подключении проводов и включении изголовья через хост-контроллер (например, ретрансляционные узлы и т. Д.)
  • Измерьте мощность на выходе и обоих входах RAMPS, которая должна показывать 12 В.

Сколько мощности нужно для изголовья кровати?

  I = V / R, I = 12 / (Измерение сопротивления)  
Расположение / Терминал Ожидаемое напряжение (прибл.)
Блок питания (12 В)
РАМПЫ (ВХОД) (12 В)
МОП-транзистор / D8 Выход (12 В)
Кровать с подогревом (0,2 В) (2 Ом)
.

Лучший стол для вашего 3D-принтера - io3dprint.com

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Если вы сделаете покупку по любой из этих ссылок, я сделаю небольшую комиссию.

Не вкл. доставка / Последнее обновление от 26 августа 2020 г., 18:22 / Изображения из API рекламы продуктов Amazon / Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Обновлено: октябрь 2019 г.

Когда вы устанавливаете свой 3D-принтер, вы должны установить его на ровной безопасной и надежной поверхности.

3D-принтеры чувствительны к движению и вибрации. Если вы толкнете свой 3D-принтер или стол, на котором он сидит, во время печати это может привести к сбою печати.

Выбирая стол для 3D-принтера, вы должны убедиться, что он обладает двумя важными характеристиками - стабильностью и правильной эргономикой.

Seville Classics UltraHD Lighted Workbench

Этот прочный рабочий стол - мой лучший выбор в качестве лучшего рабочего места для 3D-принтера. Это то, что я использую в своем домашнем исследовании, поскольку он отлично выглядит и обеспечивает очень прочную платформу для любого 3D-принтера, который я использую.Он сделан из высококачественных материалов с красивой толстой столешницей из бука и прочными ящиками из нержавеющей стали. Доска идеально подходит для хранения необходимых принадлежностей для 3D-печати.

Не вкл. доставка / Последнее обновление от 26 августа 2020 г., 18:22 / Изображения из API рекламы продуктов Amazon / Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Стабильность

Вам необходимо поставить 3D-принтер на устойчивую поверхность по двум причинам:

Во-первых, вам необходимо защитить 3D-принтер от внешних вибраций, ударов и других помех.

Если вы используете легкий шаткий стол, простое закрытие двери в комнату может настолько расстроить ваш принтер, что это оставит дефекты на вашей печати или даже приведет к полному отказу.

Во-вторых, ваш 3D-принтер будет вибрировать и вздрагивать, когда система движения приводит в движение экструдер и платформу.

Если ваш 3D-принтер стоит на неустойчивой поверхности, эти вибрации могут усилиться и привести к перемещению всего 3D-принтера.

Этих движений может быть достаточно, чтобы повлиять на качество печати, поэтому вам следует выбрать достаточно прочный стол, чтобы гасить эти вибрации, а не усиливать их.

Регулируемость

Чтобы добиться наилучшего качества печати на принтере, убедитесь, что он идеально выровнен.

Установка 3D-принтера на неровную поверхность может привести к небольшому перекосу корпуса принтера, что затруднит точную калибровку принтера. Если ваш 3D-принтер неровный, вы никогда не получите стопроцентно точные отпечатки.

Большинство поверхностей пола в наших квартирах и домах неровные, как и самые дешевые письменные столы и столы.

Убедитесь, что вы выбрали стол для 3D-принтера, который позволяет регулировать высоту каждой из его ножек, чтобы вы могли быть уверены, что он идеально ровный.

Размер

Вы можете подумать, что вам нужна только столешница, достаточно большая, чтобы разместить на ней 3D-принтер. Но вы должны постараться получить как можно большую рабочую поверхность.

Если у вас большая рабочая поверхность, вы можете использовать ее для последующей обработки 3D-отпечатков. От шлифовки, склеивания до окраски и сборки.

Если у вас есть достаточно стабильный верстак или стол, то вы можете выполнять все эти задачи прямо рядом с вашим 3D-принтером во время печати.

Намного проще, если ваша 3D-печать сосредоточена в одной области, а не распространяется по офису, гаражу или комнате.

Если у вас есть рабочий стол со встроенным хранилищем или с возможностью добавления хранилища, вы можете хранить все свои инструменты для 3D-печати, нить и принадлежности вместе.

Столы для 3D-принтера для домашнего использования

Верстак Seville Classics UltraHD с подсветкой

Цена не вкл.доставка / Последнее обновление от 26 августа 2020 г., 18:22 / Изображения из API рекламы продуктов Amazon / Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках.

Верстак Seville Classics UltraHD - отличный способ получить все инструменты для 3D-печати под рукой. Он имеет множество дополнительных функций, поэтому вы можете превратить его в полноценную рабочую станцию ​​для 3D-принтера, а не просто в простой стол.

Вы можете хранить все свои инструменты для 3D-печати на встроенной вешалке на задней панели устройства и в двух выдвижных ящиках.

Верхняя консольная полка - идеальное место для хранения всей вашей нити.

Рабочая поверхность толщиной 1,5 дюйма изготовлена ​​из прочной древесины бука, которая придает привлекательный внешний вид, но при этом является износостойкой.

Вы можете легко отрегулировать каждую из металлических ножек, чтобы рабочая поверхность вашего 3D-принтера была ровной.

Также есть встроенный светильник, который находится под консольной полкой. Это удобная функция, которая действительно полезна для постобработки ваших 3D-отпечатков, когда вам нужно увидеть детали.

Вы также можете держать ваши кабели аккуратными и аккуратными благодаря четырем встроенным отверстиям для подачи кабеля.

Gladiator 66,5-дюймовый бамбуковый модульный верстак

.

Смотрите также