Как сделать печатную плату без лазерного принтера


Создание печатной платы методом лазерного утюга.

Не знаю как вы, а я с лютой ненавистью отношусь к классическим монтажным платам. Монтажка это такая хрень с дырками куда можно вставлять детальки и запаивать, где все соединения делаются посредством проводков. Вроде бы просто, но при этом получается такая каша, что понять в ней что либо весьма проблематично. Поэтому и ошибки и сгоревшие детали, непонятные глюки. Ну ее нафиг. Только нервы портить. Мне гораздо проще нарисовать в моем любимом Sprint Layout схемку и тут же вытравить ее в виде печатной платы. С использованием лазеро-утюжного метода все выходит за каких то полтора часа ненапряжной работы. Ну и, конечно же, этот метод отлично подходит для выполнения финального устройства, так как качество печатных плат, получаемых таким методом весьма высоко. А поскольку данный метод весьма непрост для неискушенного, то я с радостью поделюсь своей отработанной технологией, позволяющей получать с первого раза и без каких либо напрягов, печатные платы с дорожками 0.3мм и просветом между ними до 0.2мм. В качестве примера я изготовлю отладочную плату для моего учебного курса, посвященного контроллеру AVR. Принципиальную схему вы найдете в записи про макроассемблер, а готовый файл с разводкой для Sprint Layout 5 я выложил на сайт
 

На плате разведена демосхема, а еще навалом медных пятачков, которые тоже можно высверлить и использовать под свои нужды, подобно обычной монтажной плате.
 

▌Технология изготовления качественных печатных плат в домашних условиях.
 

Суть метода изготовления печатных плат в том, что на фольгированный текстолит наносится защитный рисунок, который предотвращает травление меди. В результате, после травления, на плате остаются дорожки проводников. Способов нанесения защитных рисунков много. Раньше их рисовали нитрокраской, посредством стеклянной трубочки, потом стали наносить водостойкими маркерами или даже вырезать из скотча и наклеивать на плату. Также для любительского применения стал доступен фоторезист, который наносится на плату, а потом засвечивается. Засвеченные участки становятся растворимы в щелочи и смываются. Но по простоте применения, дешевизне и скорости изготовления все эти методы сильно проигрывают лазеро-утюжному методу (далее ЛУТ).
 

Метод ЛУТ основан на том, что защитный рисунок образуется тонером, который посредством нагревания переносится на текстолит.
Так что нам потребуется лазерный принтер, благо они сейчас не редкость. Я использую принтер Samsung ML1520 с родным картриджем. Заправленные картриджи подходят крайне плохо, так как у них недостаточная плотность и равномерность выдачи тонера. В свойствах печати надо выставить максимальную плотность и контрастность тонера, обязательно отключить все режимы экономии — не тот случай.
 

▌Инструмент и материалы
Помимо фольгированного текстолита нам потребуется еще лазерный принтер, утюг, фотобумага, ацетон, мелкая шкурка, щетка для замши с металлопластиковым ворсом,
 

▌Процесс
Дальше рисуем рисунок платы в любой удобной для нас софтине и печатаем его. Sprint Layout. Простая рисовалка для плат. Чтобы нормально напечаталось надо слева цвета слоев выставить черным. Иначе получится фигня.
 

 


 
Вывод на печать, две копии. Мало ли, вдруг одну запортачим.
 

Вот тут заключается главная тонкость технологии ЛУТ из-за которой у многих возникают проблемы с выходом качественных плат и они бросают это дело. Путем множества экспериментов было выяснено, что самый лучший результат достигается при печати на глянцевой фотобумаге для струйных принтеров. Идеальной я бы назвал фотобумагу LOMOND 120г/м2. Идеальная бумага!
 


 

Она стоит недорого, продается везде, а главное дает отличный и повторяемый результат, и не пригорает своим глянцевым слоем к печке принтера. Это очень важно, так как я слышал про случаи когда глянцевой бумагой загаживали печь принтера.
 

Заряжаем бумагу в принтер и смело печатаем на глянцевой стороне. Печатать нужно в зеркальном отображении, чтобы после переноса картинка соответствовала действительности. Сколько раз я ошибался и делал неправильные отпечатки, не пересчитать :) Поэтому первый раз лучше для пробы напечатать на обычной бумаге и проверить, чтобы все было правильно. Заодно и печку принтера прогреете.
 

Печатаем!
 


 

После печати картинку ни в коем случае нельзя хватать руками и желательно беречь от пыли. Чтобы ничто не мешало соприкосновению тонера и меди. Далее вырезаем рисунок платы точно по контуру. Без каких либо запасов — бумага жесткая, поэтому все будет хорошо.
 

Теперь займемся текстолитом. Вырежем сразу же кусок нужного размера, без допусков и припусков. Столько, сколько нужно.
 

 

Его надо хорошенько зашкурить. Тщательно, стараясь содрать весь окисел, желательно круговыми движениями. Немного шершавости не повредит — тонер будет лучше держаться. Можно взять не шкурку, а абразивную губку «эффект». Только брать надо новую, не жирную.
 

Тщательно зашкуриваем:

 

Шкурку лучше взять самую мелкую какую найдете. У меня вот такая.
 

 

После зашкуривания его надо тщательнейшим же образом обезжирить. Я обычно тырю у жены ватную подушечку и, смочив ее как следует ацетоном, хорошенько прохожусь по всей поверхности. Опять же после обезжиривания ни в коем случае нельзя хватать его пальцами.
 


 
Обрезаем по размеру заготовки
 

Накладываем наш рисунок на плату, естественно тонером вниз. Разогрев утюг на максимум, придерживая бумагу пальцем, хорошенько прижимаем и проглаживаем одну половину. Надо чтобы тонер прилип к меди.
 


 

Далее, не допуская сдвижения бумаги, проглаживаем всю поверхность. Давим изо всех сил, полируем и утюжим плату. Стараясь не пропустить ни миллиметра поверхности. Это ответственнейшая операция, от нее зависит качество всей платы. Не бойтесь давить изо всех сил, тонер не поплывет и не размажется, так как фотобумага толстая и отлично защищает его от расползания.
 

Гладим до тех пор, пока бумага не пожелтеет. Впрочем это зависит от температуры утюга. У меня на новом утюге не желтеет почти, а вот на старом почти обугливалось — результат везде был одинаково хорош.
 


 

После можно дать плате немного остыть. А затем, схватив пинцетом, суем под воду. И держим некоторое время в воде, обычно минуты две три.
 

Взяв щетку для замши, под сильной струей воды, начинаем яростно задирать внешнюю поверхность бумаги. Нам надо покрыть ее множественными царапинами, чтобы вода проникла в глубь бумаги. В подтверждение твоих действий будет проявление рисунка через плотную бумагу.
 


 

И вот этой щеткой дрючим плату пока не сдерем верхний слой.
 

 

Когда рисунок будет весь явно виден, без белых пятен, то можно начинать аккуратно, скатывать бумагу от центра к краям. Бумага Lomond скатывается великолепно, практически сразу же оставляя 100% тонера и чистую медь.
 


 

Скатав пальцами весь рисунок можно зубной щеткой хорошенько продраить всю плату, чтобы вычистить остатки глянцевого слоя и ошметки бумаги. Не бойся, зубной щеткой отодрать хорошо прижаренный тонер практически нереально.
 


 

Вытираем плату и даем ей просохнуть. Когда тонер высохнет и станет серым, то будет явно видно где осталась бумага, а где все чисто. Белесые пленочки между дорожками надо убирать. Можно разрушить их иголкой, а можно продрать зубной щеткой под струей воды. Вообще полезно пройтись щеткой вдоль дорожек. Из узких щелей белесый глянец можно вытаскивать с помощью изоленты или малярного скотча. Он липнет не так яростно как обычный и не срывает тонер. А вот остатки глянца отрывает без следа и сразу же.
 


 

Под светом яркой лампы внимательно оглядываем слои тонера на разрывы. Дело в том, что при охлаждении он может потрескаться, тогда в этом месте останется узкая трещина. Под светом лампы трещины поблескивают. Эти места стоит подкрасить перманентным маркером для компакт дисков. Даже если есть лишь подозрение, то лучше все же прокрасить. Этим же маркером можно дорисовать и некачественные дорожки, если таковые возникли. Я рекомендую маркер Centropen 2846 — он дает толстый слой краски и, фактически, им можно тупо рисовать дорожки.
 

Когда плата будет готова, то можно бодяжить раствор хлорного железа.
 


 

Техническое отступление, при желании можно его пропустить
Вообще травить можно много в чем. Кто то травит в медном купоросе, кто то в кислотных растворах, а я в хлорном железе. Т.к. продается оно в любом радио магазине, травит быстро и чисто.
Но у хлорного железа есть жуткий недостаток — оно марается просто писец. Попадет на одежду или любую пористую поверхность вроде дерева или бумаги все, считай пятно на всю жизнь. Так что свои фуфайки от Дольче Габаны или валенки от Гуччи нычь подальше в сейф и обматывай скотчем на три рулона. А еще хлорное железо самым жестоким образом разрушает почти все металлы. Особенно быстро аллюминий и медь. Так что посуда для травления должна быть стеклянной или пластиковой.

 

Я кидаю 250 граммовый пакет хлорного железа в литр воды. И полученным раствором травлю десятки плат, пока не перестанет травить.
Порошок надо сыпать в воду. И следи за тем, чтобы вода не перегревалась, а то реакция идет с выделением большого количества тепла.
 

Когда порошок весь растворится и раствор приобретет однородную окраску, то можно кидать туда плату. Желательно, чтобы плата плавала на поверхности, медью вниз. Тогда осадок будет сваливаться на дно емкости, не мешая травлению более глубоких слоев меди.
Чтобы плата не тонула, то можно на двусторонний скотч прилепить к ней кусок пенопласта. Я так и сделал. Получилось очень удобно. Шуруп я вкрутил для удобства, чтобы держатсья за него как за рукоятку.
 

Плату лучше несколько раз макнуть в раствор, причем опускать не плашмя, а под углом, чтобы на поверхности меди не остались пузырьки воздуха, иначе будут косяки. Периодически надо доставать из раствора и следить за процессом. В среднем на травление платы уходит от десяти минут до часа. Все зависит от температуры, крепости и свежести раствора.
 

Очень резко ускоряется процесс травления если под плату опустить шланчик от аквариумного компрессора и пускать пузырьки. Пузыри перемешивают раствор и мягко выбивают прореагировавшую медь с платы. Также можно покачивать плату или емкость, главное не расплескать, а то не отмоешь потом.
 

Когда вся медь стравится, то аккуратно вынимаем плату и промываем под струей воды. Дальше смотрим на просвет, чтобы нигде не было соплей и недотрава. Если сопли есть, то кидаем еще минут на десять в раствор. Если дорожки подтравились или возникли разрывы, то значит тонер криво лег и эти места надо будет пропаять медной проволокой.
 


 

Если все хорошо, то можно смывать тонер. Для этого нам потребуется ацетон — верный друг токсикомана. Хотя сейчас ацетон купить становится сложней, т.к. какой то придурок из госнаркоконтроля решил, что ацетон это вещество использующееся для приготовления наркотоиков, а значит нужно запретить его свободную продажу. Вместо ацетона вполне подходит 646 растворитель.
 


 

Берем кусок бинта и хорошенько смочив его ацетоном начинаем смывать тонер. Сильно давить не надо, главное возякать не слишком быстро, чтобы растворитель успевал впитываться в поры тонера, разьедая его изнутри. На смыв тонера уходит минуты две три. За это время даже зеленые собаки под потолком не успеют появиться, но форточку все же открыть не помешает.
 

Отмытую плату можно сверлить. Я для этих целей уже много лет использую моторчик от магнитофона, запитанный от 12 вольт. Монстр машина, правда хватает его ресурса примерно на 2000 отверстий, после чего щетки сгорают напрочь. А еще из него нужно выдрать схему стабилизации, подпаяв проводки напрямую к щеткам.
 

Микродрель
 

При сверловке нужно стараться держать сверло строго перпендикулярно. Иначе потом хрен ты туда микросхему засунешь. А с двусторонними платами этот принцип становится основным.
 


 

Изготовление двусторонней платы происходит также, только тут делаются три реперных отверстия, как можно меньшего диаметра. И после вытравливания одной стороны (другую в это время заклеивают скотчем, чтобы не стравилась) по этим отверстиям совмещают и накатывают вторую сторону. Первую заклеивают наглухо скотчем и травят вторую.
 

На лицевую сторону можно тем же ЛУТ методом нанести обозначение радиодеталей, для красоты и удобства монтажа. Впрочем, я так не заморачиваюсь, а вот камрад Woodocat из ЖЖ сообщества ru_radio_electr делает так всегда, за что ему большой респект!
 

В скором времени я, наверное, выдам также и статью по фоторезисту. Метод более замороченный, но в то же время мне им больше прикалывает делать — люблю с реактивами пошаманить. Хотя 90% плат я делаю все же ЛУТом.
 

Кстати, вот по поводу точности и качества плат изготовленных лазерно утюжным методом. Контроллер P89LPC936 в корпусе TSSOP28. Расстояние между дорожками 0.3мм, ширина дорожек 0.3мм.
 


 

Резисторы на верхней плате типоразмера 1206. Каково?
 

UPD:
Обещанный видео урок по ЛУТ технологии

Как сделать печатную плату в домашних условиях

Все мы хорошо знакомы с печатными платами или печатными платами , поскольку их легко найти в телевизорах, компьютерах и в любом электронном устройстве. Печатные платы широко распространены и чаще всего используются в электронной промышленности. Печатная плата очень рентабельна, она собирает сложные схемы в небольшом пространстве и исключает риск ослабления соединений, в ней есть заранее спроектированные медные дорожки для эффективного и чистого соединения компонентов.

В промышленности существует множество методов изготовления печатных плат, и оборудование, необходимое для разработки печатных плат, очень дорогое. А вот печатную плату мы можем сделать в домашних условиях довольно легко. Только вам нужно выполнить несколько шагов, чтобы сделать свою собственную печатную плату. Прежде чем мы начнем, вам необходимо получить инструменты и материалы:

Необходимые инструменты и материалы

  • Сверлильный станок
  • Утюг
  • Лазерный принтер
  • Фотобумага / Глянцевая бумага
  • Перчатки
  • Хлорид железа (травильный раствор)
  • Печатная плата
  • Черный перманентный маркер
  • Наждачная бумага или стальная вата
  • Паяльник

Шаг 1

На первом этапе нам понадобится программа для проектирования печатных плат , чтобы преобразовать принципиальную схему в макет печатной платы.Для этой цели доступно множество платных и бесплатных программ, некоторые программы с открытым исходным кодом - Cadsoft Eagle, Fritzing, PCBWizard и т. Д. Здесь мы используем программное обеспечение Dip Trace для проектирования печатных плат. С помощью этого программного обеспечения мы можем разработать схему и макет печатной платы для любого проекта.

В этом руководстве мы создаем робота-следящего за линией, используя 8051, на печатной плате. Проверьте его принципиальную схему в упомянутой статье, мы разработали макет печатной платы для робота-повторителя линии.

В этом макете печатной платы мы разработали печатную плату для робота-повторителя линии и 2 стержня для размещения ИК-датчиков.

Шаг 2

После изготовления макета необходимо сделать распечатку зеркального изображения макета печатной платы. Печать должна выполняться на глянцевой бумаге / фотобумаге с использованием лазерного принтера.

Шаг 3

На этом этапе нам нужна плата с медным покрытием, и нам нужно обрезать эту медную оболочку до необходимого размера в соответствии с нашим дизайном макета печатной платы.

Шаг 4

Теперь потрите наждачной бумагой или стальной ватой. Он удалит оксидный слой с доски, а также сделает ее шероховатой, чтобы бумага могла правильно прилипать.

Шаг 5

На этом этапе поместите это медное покрытие сбоку от отпечатанной стороны фотобумаги и сложите бумагу.

ИЛИ поместите медную плату на распечатанный макет медной стороной вниз к печатному макету и пластиковой стороной вверх.Затем сложите бумагу.

ИЛИ Вы можете вырезать макет печатной платы из фотобумаги и положить ее на медную плату стороной принтера вниз к медной плате. И используйте ленту для виолончели по углам, чтобы как следует приклеить ее к доске.

Шаг 6

Теперь возьмите горячий утюг и начните медленно гладить в течение 5-10 минут или сильно прижмите горячий утюг на некоторое время. Нагревание бумаги перенесет чернила на медную доску.Теперь дайте медной пластине остыть и откройте сложенную бумагу. Если бумага прилипла к пластине, удалите ее с помощью теплой воды.

В некоторых местах чернила не переносятся должным образом на медную пластину или теряют сознание во время удаления бумаги, поэтому используйте черный перманентный маркер и заполните недостающие линии и дорожки.

Альтернативный метод: Если вы очень хорошо рисуете или схема очень проста, то вы можете избавиться от печати схемы на бумаге и перенести ее на медную доску, погладив ее.Вы можете нарисовать всю компоновку печатной платы на медной плате, используя черный перманентный маркер. Сначала нарисуйте его карандашом, а затем нанесите маркер на карандашный набросок. Но для сложных схем этот метод не рекомендуется.

Шаг 7

Теперь у нас есть макет схемы под черными чернилами, и нам нужны только медные дорожки под этими черными линиями. Поэтому нам нужно удалить все остальные медные линии, кроме черных линий.

Для этого сделаем Раствор хлорида железа (FECL3) , добавив 2-3 чайные ложки хлорида железа в немного воды.Этот раствор называется Etching Solution . Поместите печатную плату в этот раствор на прибл. полчаса. Теперь хлорид железа будет реагировать и удалять открытую медь и не реагировать с замаскированной медью под черными линиями. И мы получаем медную дорожку согласно схеме нашей печатной платы.

Теперь выньте печатную плату и проверьте, удалена ли вся нежелательная медь, если нет, то снова погрузите ее в раствор на некоторое время. Помните, что не прикасайтесь к раствору хлорида железа прямо , либо используйте плоскогубцы или перчатки, чтобы извлечь печатную плату из раствора.Раствор хлористого железа очень опасен и токсичен.

Наконец, извлеките печатную плату из раствора и промойте ее холодной водой.

Весь процесс этапа 7 называется процессом травления . Чтобы ускорить процесс травления, вы можете либо перемешивать раствор (с погруженной печатной платой) каждые 2-3 минуты, либо использовать немного теплой воды для приготовления раствора.

Шаг 8

Теперь протрите печатную плату стальной мочалкой или мелкой наждачной бумагой, чтобы удалить черные чернила, или вы можете использовать растворитель (ацетон) на куске хлопка, чтобы удалить черные чернила.Теперь вы можете отчетливо видеть блестящие медные дорожки в соответствии с макетом печатной платы нашего принтера.

Шаг 9

На этом этапе возьмите ручную дрель для просверливания отверстий. И просверлите отверстия в соответствии с размещением компонентов. И вырежьте из него часть ИК-датчика (поскольку мы строим печатную плату для этого робота-повторителя линии, используя 8051).

Шаг 10

Пришло время припаять компоненты на этой печатной плате (PCB).

Шаг 11

Теперь разрежьте печатную плату. Средство отрезает ненужные ножки компонента с помощью резака.

На этом процесс изготовления печатной платы завершен. проявляет особую осторожность при глажке печатной платы и при работе с раствором хлористого железа.

Теперь ваша печатная плата перед вами. Взглянуть.

.

Как сделать печатную плату (PCB) | Печатная плата

Вы используете браузер, который не поддерживает CSS Flexbox. Мы предлагаем обновить ваш браузер, чтобы получить максимальную пользу.

Главная Проводить исследования

Категории

  • 3D-печать
  • Любительское радио
  • Аудио
  • Дополненная реальность
  • Автоматизация
  • Автомобильная промышленность
  • Облачные вычисления
  • Компьютеры и периферия
  • Бытовая электроника
  • Кибербезопасность
  • Дисплеи
  • Дроны
  • Здоровье и фитнес
  • Домашняя автоматизация
  • Промышленное
  • Промышленный Интернет вещей
  • Интернет вещей
  • Освещение
  • Машинное обучение
  • мобильный
  • Управление двигателем
  • Мощность
  • Робототехника
  • Безопасность / идентификация
  • Датчики
  • Интеллектуальная сеть / Энергия
  • Телеком
  • Виртуальная реальность
  • Носимые устройства
  • Погода
Посмотреть все

Платформы

Linux

Raspberry Pi

Ардуино

ESP8266

На заказ

.

Как сделать печатную плату в домашних условиях | Печатная плата

Вы используете браузер, который не поддерживает CSS Flexbox. Мы предлагаем обновить ваш браузер, чтобы получить максимальную пользу.

Главная Проводить исследования

Категории

  • 3D-печать
  • Любительское радио
  • Аудио
  • Дополненная реальность
  • Автоматизация
  • Автомобильная промышленность
  • Облачные вычисления
  • Компьютеры и периферия
  • Бытовая электроника
  • Кибербезопасность
  • Дисплеи
  • Дроны
  • Здоровье и фитнес
  • Домашняя автоматизация
  • Промышленное
  • Промышленный Интернет вещей
  • Интернет вещей
  • Освещение
  • Машинное обучение
  • мобильный
  • Управление двигателем
  • Мощность
  • Робототехника
  • Безопасность / идентификация
  • Датчики
  • Интеллектуальная сеть / Энергия
  • Телеком
  • Виртуальная реальность
  • Носимые устройства
  • Погода
Посмотреть все

Платформы

Linux

Raspberry Pi

Ардуино

ESP8266

На заказ

.

Практическое руководство: травление односторонней печатной платы

Изготовить печатную плату очень просто; это не требует много времени, а результаты выглядят профессионально. Прочитав это руководство и посмотрев пошаговое видео, вы сможете сделать свою собственную печатную плату в своей мастерской, используя всего несколько недорогих материалов.

Многие люди используют макетные платы и двухточечные провода, но необходимость в нескольких копиях одной и той же схемы является причиной, по которой многие отказываются от использования прототипной платы.После изготовления вашей первой печатной платы вы, возможно, больше ничего не соедините между собой!


Для вашей первой печатной платы одна из целей - сохранить схему односторонней, чтобы вы могли протравить ее, используя одностороннюю медную оболочку. Это позволит вам набраться опыта, прежде чем переходить к двусторонней печати. Если вам нужны дорожки на поверхности, просто проложите несколько перемычек сверху. Есть много полных схем, которые вы можете попробовать, как победитель конкурса «Взломай день».

Вот список материалов, которые вам понадобятся для изготовления односторонней доски.За исключением сверл с медным покрытием и сверл для печатных плат, все из этого списка легко приобрести в ближайшем магазине.

Материалы: муратовая кислота, бытовая перекись водорода, защитные очки, журнальные страницы хорошего качества (обрезанные до 8 × 11), лазерный принтер, одностороннее покрытие из меди весом 1 унция, пластиковый контейнер, в который поместится плата, мягкая пластиковая щетка, одежда утюг, разбавитель для лака, резиновые перчатки, бумажное полотенце, ножницы для олова, дрель или вращающийся инструмент, сверла для печатных плат, чистящая губка Scotch Brite, хорошая вентиляция, 5-галлонное пластиковое ведро с водой.

Вот как это сделать:


Распечатайте нижний боковой слой на листе бумаги из высококачественного журнала. Используйте одну реальную страницу из журнала, чем толще и ярче журнальная бумага, тем лучше, но не используйте обложку. Вы должны использовать лазерный принтер, а не струйный. Если в вашем принтере используются картриджи с чернилами, а не картриджи с тонером, он не будет работать. Если у вас нет лазерного принтера, вы можете обойти это, распечатав на белой бумаге и используя копировальный аппарат, настроенный на самую темную настройку, чтобы скопировать макет на журнальную бумагу.Если бумага застряла в принтере, вы используете недостаточно толстую страницу журнала. Опять же, не используйте обложки журналов, так как они не работают.

Журнальные страницы используются, потому что они работают хорошо и дешево! Они работают потому, что бумага очень глянцевая, а тонер плохо держится на глянцевых страницах. Печать, используемая на странице журнала, выполняется чернилами, и она не отклеивается, а тонер снимается. Тонер на самом деле представляет собой пластиковый полимер, и разные тонеры могут давать разные результаты.По нашему опыту, подлинный картридж с тонером HP использовался с большим успехом; бренд Office Max дал плохие результаты. Единственная цель тонера - защитить медь под ним от травления, вы хотите, чтобы протравились только открытые области.

Затем вымойте руки, чтобы удалить масло. Сведите к минимуму манипуляции после распечатки страниц и не касайтесь лазерной печати пальцами; это может привести к попаданию масла на печать. Держите страницы как можно более плоскими.


Очень осторожно снимите медное покрытие с упаковки.Не прикасайтесь к медной поверхности по той же причине, что и выше. При необходимости вы можете обрезать медь по размеру с помощью ножниц для жести. Используйте чистящую салфетку Scotch Brite, чтобы аккуратно отполировать поверхность (Scotch Brite - популярная марка пластиковых чистящих губок, имитирующих стальную вату). Не используйте стальную мочалку, потому что она заделает сталь в медь. Удалите остатки пыли слегка влажным бумажным полотенцем.


Найдите твердую, очень плоскую, прочную, термостойкую поверхность. Слейте воду из утюга для одежды и установите самый горячий режим утюга.Дайте утюгу нагреться.


Это обе стороны куска, плакированного медью. Поместите пустой стороной вниз и медной стороной вверх. Выровняйте печать / бумагу на плакированной медью доске так, чтобы печать была обращена к меди. Не позволяйте ему двигаться.


Плотно прижмите утюг к обратной стороне журнальной бумаги, вставив ее между медным покрытием и утюгом. Сильно надавливая, не двигая утюгом, удерживайте его в неподвижном состоянии в течение одной полной минуты. Ни в коем случае не двигайте утюг в эту минуту, а давите очень сильно!

Затем еще четыре минуты медленно перемещайте утюг, стараясь сильно надавить на бумагу, но не позволяя бумаге скользить по меди.Когда закончите, дайте доске полностью остыть, прежде чем вообще перемещать ее. Это позволит тонеру прилипнуть к меди и предотвратит ожоги.

Положите доску в холодную воду и дайте ей впитаться в течение пяти минут. Через пять минут попробуйте отделить мокрую бумагу от доски, оставив только тонер / отпечатки с вашего лазерного принтера. На медь должен оставаться только тонер. Если бумага не отрывается легко, подождите немного, чтобы она впиталась в воду. При необходимости потрите пальцем всю бумагу, оставив только тонер.Ничего страшного, если к тонеру прилипло несколько лишних волокон бумаги.


Если вы обнаружите, что не все следы приставлены к медному покрытию или оно смещено, используйте разбавитель для лака и бумажное полотенце, чтобы очистить тонер от медной платы и начать сначала. Если следы выглядят хорошо, продолжайте. Однако внимательно осмотрите следы, потому что то, что вы видите сейчас, будет вашим готовым продуктом.


В хорошо проветриваемом помещении с помощью вентилятора налейте 2 стакана перекиси водорода в пластиковый контейнер.Аккуратно влейте 1 стакан соляной кислоты для получения раствора для травления. Всегда надевайте защитные очки и перчатки и не вдыхайте пары. Не используйте с этой смесью металлические емкости, мерные чашки, раковины из нержавеющей стали или инструменты, так как эта смесь агрессивно травит металл. Кислотная безопасность, подумайте «тройной А», для «Всегда добавляйте кислоту», это все, что находится в контейнере, в конечном итоге разбрызгивается. Этот раствор для травления, хотя и изготовлен из обычных химикатов, заслуживает уважения. Это опасно для себя и окружающих, относитесь к нему с уважением.Хлорид железа - еще один распространенный раствор для травления, он не является более безопасным в использовании, оба одинаково опасны.


Поместите плату медной стороной вверх в пластиковый контейнер, заполненный травильным раствором. Аккуратно протрите доску мягкой пластиковой щеткой. Вы заметите, что медь начинает растворяться. Для растворения всей обнаженной меди требуется около 3-4 минут. Вам просто нужно смотреть, чтобы убедиться, что он исчез во всех областях между следами. Не оставляйте доску в смеси для травления слишком долго, так как следы растворятся под защищающим их тонером.


В резиновых перчатках достаньте плату из раствора для травления t
и осмотрите ее, чтобы убедиться, что вся открытая медь растворилась. Если это не так, вставьте доску обратно и с помощью пластмассовой щетки протрите эту область. Если он растворился, промойте доску под водой в течение одной минуты, вымыв ее начисто. Просушите доску бумажным полотенцем.

На этом этапе раствор израсходован из-за всей растворенной в нем меди. Утилизируйте раствор, разбавив его в 5-галлонном ведре с водой.При смешивании с 5-галлонным ведром воды уровень кислоты и содержание меди в пробе воды, которую мы отправили для анализа, были значительно ниже пределов испытаний (ограничения в вашем регионе могут отличаться). Вы можете дополнительно уменьшить количество меди в растворе, не протравлив ненужные участки платы. Подумайте о добавлении наземных поверхностей на больших открытых площадках и использовании меньшего количества травителя при изготовлении небольших досок.



Используйте разбавитель для лака (разбавитель для краски и ацетон не работают) и бумажное полотенце, чтобы удалить весь тонер, оставшийся на поверхности медных следов.



Лужение предотвращает окисление меди, что может затруднить пайку в будущем. При желании можно теперь залудить все следы припоем и паяльником. На самом деле это значительно упрощает сверление, поскольку помогает центрировать сверло. Обязательно счистите лишний флюс, если вы это сделаете. Вы можете использовать Tinit для химического покрытия меди. Вот другой учебник, описывающий его использование.

Просверлите все отверстия для деталей со сквозным отверстием, используя сверло для печатных плат правильного размера и вращающийся инструмент.Просверлите большие монтажные отверстия обычным сверлом. Сверла для печатных плат сделаны из твердого сплава и предназначены для сверления стекловолокна, которое быстро затупит стандартные сверла. Есть несколько очень распространенных размеров битов, и они часто продаются упаковками. Мы используем 0,0260 ″ для отверстий IC и 0,0310 ″ для резисторов и крышек.

Распечатайте верхний слой шелкографии на журнальной бумаге и прогладьте его на верхней стороне, используя те же процессы, что и выше. Опять же, бегите под воду и снимите бумагу. Теперь у вас есть идентификатор компонента вверху.

Вот другое видео, использующее, по сути, тот же метод:

Используя этот простой метод, вы можете изготавливать действительно хорошие печатные платы своей собственной схемы, и мы с нетерпением ждем, когда ваши будущие проекты, использующие этот метод, станут популярными. Ищите другие инструкции, подобные этому, в категории How-To.

.

Смотрите также